Полез я туда по следующим симптомам. Сначала на морозе выше 10 периодически выскакивала ошибка работы AYCа. Чуть позже и оттаивание не помогало. Проверка, при запущеном движке, на перемыкание контактов которыми заведует реле AYC (под капотом, блок предохранителей, перемыкать проволочкой два из четырех (которые более крупные)) показало, что не жужжит элекромотор AYCа и ничего не искрит при подключении перемычки.
Поскольку это основная проблема с AYCом, решил написать сообществу сей "роман".

И так снимаем заднее правое колесо. Снимаем пластиковый грязещиток за колесом и видим AYC защищеный своим каркасом из листового металла в 1,5 мм. Электродвигатель (цилиндр диаметром 7 длиной 5 см) тоже закрывается загибом этого каркаса. Поскольку агрегат (по мнению профиков) ожидал помойки, то я не церемонясь подпилил ножовкой снизу этот "язык" и покачав отломил. Можно конечно снять AYC, но очевидная бесполезность этой пластины и геморой со снятием всего агрегата пересилили (шланги можно закрепить еще 10ю способами). Теперь мы имеем полный доступ к электромотору.
1. Из накопительного бачка максимально сливаем трубкой в бутыль жижу.
2. Готовим заранее из упругого материала типа изолон пробку (можно конус из резины), которой нужно будет заткнуть отверстие примерно Ф=8. Это на случай если отсутствует желание прокачивать систему.
3. Выкрутить и вытащить, придерживая мотор, три длинных болта под внутренний шестигранник.
4. Вытянуть двигатель и быстро заткнуть отверстие в AYCе под вал двигателя.
5. Отметить царапинами на торце корпуса положение хвостовика (метки должны перейти и на наружную часть)
6. Ищем пружинное кольцо которое было между двигателем и AYCом. Снимаем прокладку. Помним про них.
7. В тисках через мягкие прокладки не сдавливая фиксируем движок.
8. Заклеиваем скотчем отверстия на фронтальной стороне.
9. По окружности сопряжения фронтальной плоскости и наружного корпуса видим мелкие подштамповки в кол-ве кажется 8ми.
10. Я их, за неимением бормашинки, сточил углом прямоугольного напильника. Попотел. Нужно их сровнять с конусной поверхностью наружного корпуса. Осторожно с контактным штырем, можно срезать увлекшись.
11. Берем в руку двигатель вниз валом и ударяем по губкам тисков, раздвинув их чуть шире кольца обхватывающего подшипник. Дабы не повредить плоскость желательны подкладки из мягкого металла (медь , алюм.)
12. Плоскость с валом отделяется от наружного корпуса. Остается преодолеть силу магнитов (не малую). Пассатижами за хвостовик - получится.
13. Выпресовываем вал из подшипника и видим как и в моем случае залипшие щетки и закоксованный статор . Это и есть причина по которой с вас требуют 80 т.р. за замену AYCа.
14. Ротор. Иглой процарапать между пластинами статора и обернув мелкой наждачкой шлифануть его, проворачивая например вставив подшипник. Полоску наждачки лучше вырезать точно в ширину статора дабы не заточить его на конус.
15. Щетки. Они залипли у меня по двум причинам. а) От перегрева щеток эбонитовый держатели-пазы вспухли наружу и внутрь, что их и зажало. б) Образовалась выработка внутри держателей позади щеток в которую они видимо упирались и видимо создавали закусывание статора. Все это безобразие можно увидеть если сняв пружины вынуть щетки, протереть посадочные пазы и заглянуть туда на просвет.
16. Квадратным надфилем придать первозданный вид посадочным пазам. Щетки должны без заеданий проходить весь паз. Перетачивать паз, думаю, тоже вредно (щетки будут болтаться и быстро сносятся)
17. У меня после установки щеток на место, они начали выдвигаться внутрь за торец держателя на примерно 4 мм. Я посчитал что этого достаточно, хотя загодя прикупил на замену щетки марки "МГ". Думаю если у кого вылет меньше 2х мм нужно выточить из сопоставимых по размеру щеток (но главное, чтоб были марки МГ меднографитовые) и припаять их провод к проводу от срезанной старой щетки.
18. Сборка. Оттянуть щетки от центра, чтоб пружины не возвращали их назад и впресовать ротор в подшипник. Следить чтоб подшипник не сдвинулся наружу. Втолкнуть щетки внутрь, чтоб пружинки их придавили к статору.
19. При разборке магниты могли сдвинуться с места. Сдвинуть максимально внутрь корпуса.
20. По меткам которые нацарапаны совмещаем внешний корпус и фронтальный. Запрессовываем, следим чтоб не выдвинулся подшипник. Я заколачивал через медную втулку прямо по подшипнику.
21. Когда все встало на место проверяем вращение (сопротивление только магнитное). Подключаем к корпусу и к контактному штырю аккумулятор. Крутит. На душе уже лучше.
22. Зубилом или керном делаем что то подобное фабричным подштамповкам. Идем с к авто.
23. Литолом "приклеиваем" пружинную шайбу к сальнику на AYCе. Литолом же фиксируем прокладку.
24. Проворачиваем хвостовик до совмещения с метками.
25. Штеккер "мама" лучше вынуть из своего гнезда и подключить к контакту-штырю (иначе можно попасть не в ту дырочку :)) У меня так и вышло, пришлось перевынимать движок.
26. Выдергиваем пробку и устанавливая штекер на место вводим вал в сальник. Слегка покручивая вставляем хвостовик. Если вал не стоит в первоначальном положении поймать соответствие пазу достаточно сложно.
27. Если все на месте, движок должен немного отталкиваться пружинной шайбой. Закручиваем болты.
28. Заливаем жижу по верхней метке.
29. Заводим любимую. Ошибки нет. Радость и гордость обуревают. Не забываем про щиток, колесо и домкрат :)
30. Теперь можно, например, боком доехать до магазина щвейцарских часов и вальяжно купить за 80 косарей внеочередные котлы. Заслужил.

отличное описание! интересно у 7-9 так же?

лучшее на форуме за много-много времени!

Супер! Жаль, что нет фоток процесса :(

красавчик!!!))

это все понятно,молодчик. мы пару недель назад сделали все практически 1 в 1. кататься боком можно теперь мин 30 без перерыва.а потом ошибка вновь загорается....

Капремонт подобных электродвигателей, например стартеров никто не отменял. По статистике, после капремонта агрегаты должны отходить около 80% от срока службы нового.
Чудес не бывает - либо откапремонтил либо нет :)

Подозреваю, что ремонтируя двигатель можно исправить следствие а не причину столь частой поломки AYCа.
Японцы видимо не тестировали AYC в Российские морозы.
Подозреваю, что загустевшая жижа (и как следствие повышенное давление) через сальник однозначно попадая в движок размазывается по статору (а он прямо у внутренней стенки). Эта пленка и отодвигает щетки, что приводит к искрению под ними и перегреву. Что получается я описал.
Можно конечно лить более жидкие жижи на зиму, но чем ответят электроника и фрикционы в разогревающихся по ходу редукторах?
Подумываю о подогревателе ватт на 50 (например лента для топливопроводов дизелей). Запитать к подогреву заднего стекла и зимой он автоматически будет включаться. Только пока разогреет, щетки, как минимум, частично наискрятся. Можно конечно на период прогрева выдергивать реле. Не удобно однака.
Есть какие мысли?

Ну, простейшая автоматика с термодатчиком, чтобы цепь насоса включалась только при достижении определенной температуры. А обогрев бы включался сразу.

Там бандажный можно приладить, проточный врядли я думаю..
http://shop-pajero4x4.ru/category/podogrev...elnogo-topliva/

на 9 тоже самое?