Речь про редуктор. 1,5 way
что лить, чтоб щелчки меньше были?
и как ее с айком совмещать? нужен он? нет?

два варианта:
1. снять насос и вытащить с редуктора все айковские потроха. поставить блоку и поехать
2. оставить все как есть, только поставить блоку

как правильно сделать? разница при езде в первом и втором случае?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

помоему айк и блока, вещи не совместимые, как айк будет доворачивать колесо, если блока будет заблокирована?

вот и по моему так же. но решил уточниться все таки

Надо:
Отключить гидравлику от айка (2 шт) . Заглушить вход. Ещё заглушить 2 магистрали от насоса. т.е открутил от айка и сразу заглушил ранее подготовленными заглушками, что бы вся жижа не слилась. ( по отдельности, не друг в друга) Насос работает в своём режиме и думает всё в норме. Снимать насос точно не надо!-)) У тебя ещё передний трансфер есть. Он тоже работает от насоса. А далее ставь блоку в айк. Потроха айковские (2 отсек), которые теперь без работы можешь не трогать и пускай себе крутятся в холостую.
Щелчки зависят от преднатяга. Это твой выбор.

зуглушить магистрали на насосе(выделил) и дырки на редукторе куда они вкручиваются. это понял.
гидравлику - это шланги от бачка? если да, то зачем?
как он взаимодействует с трансфером? магистрали от него только в редуктор идут.

не проще ли просто фишки скинуть тогда?

эво 4-6.
как на 7-9 не знаю

я про эво 9, там трансфер от гидравлики зависит. Тогда насос нах.

я так и понял )
получается можно насос снять на 4-6?
Никчемный он становится

2 kivi, раньше подредактировал ))

теперь в жиже вопрос остался.
какую залить?

3 отсек.
Red Line LIGHTWEIGHT 75-140-город, HEAVY ShokProof 75-250-кольцо.

объем какой там? литра хватит же?

стоит редуктор рс, на нем написано "LSD oil only", мотул предлогает 75-90 LS, что же все таки надо лить туда? 140 как бы не LS

В блоку от 140

тоесть забить на надпись на корпусе? или есть 140 LS?

первое обкатать нужно лсд по уму на площядке
масло менят каждые 3000
а шелкает это настройка такая, после обкатки и смены масла должноно быть меньше

в сток аяк в третий отсек что залить лучше под город? 140 или 90

если в АЯк устанвливается блока то он превращается в то же что и чугун =) только корпус гавно.

ездить с такой блокой строго рекомендовано с удалением всех потрохов и на максимально толстом масле, даже не 75W140 а если получится на 75 W200 от редлайна! - единственное что нужно использовать масло рекомендованное для самоблокирующихся дифов.

Если тебе не нравится то что щелкает, зачем ты тогда купил этот ништяк?? =))))


у него принцип работы такой, чем больше преднатяг - тем сильнее блокирует, тем больше щелкает.

Ну еще газу больше в поворотах и не будет шелкать)))
Я так езжу иначе у меня как на концерте слипнот звуки

а если редуктор рс, что с маслом делать?

Чем больше преднатяг, тем сильнее блокирует?

От куда такая информация?
Производитель не чего про отключения системы АЯК не регламентирует.
Если хотите без аяка, установка РС.
Снимается диф или червячная блока в случаи супер аяк+ и ставится данный девайс с регулировкой пятна контакта ГП, он прекрасно работает с АЯКом.
+этой блоки возможность затяжки до 2вэй или 2.5вэй зависит от модели.
Есть мнение, что в городских режимах это не совсем нужный девайс, ее надо обслуживать. Японцы их юзают на кольце, в городских режимах за глаза червячной блокировки которая стоит в эво8 с 2005года и во всех 9ках в стоке.
Карту на мозгах аяк/ацд тоже под нее надо менять.
В коробке есть инструкция, там все подробно описано по ее установки.

Имхо на наших машинах редуктор - эта настолько нагруженная часть трансмиссии что масло надо лить настолько толстое насколько возможно! + у меня например редуктор доработан по увеличенное количество масла, у меня туда входит чуть больше литра масла! =)

Олег, да чем больше преднатяг, тем выше степень блокировки, учи матчасть!

Хз хз. Это Дэн так сказал тебе?

Насколько я знаю, От преднатяга зависит не степень блокировки, а время через которое заблокируется блока после пробуксовки колес. Блока либо блокируется, либо нет, какая степень блокировки, или может за блокироваться на чуть-чуть?)

Вот и я о чем

про то что не нравятся щелчки речи не шло ). думал толщина масла на них тож влияет.

с японии приходил распил, с куско в редукторе, так вот потраха аяк были все наместе, а вот фишки с насоса были скинуты. поэтому система отключается точно

Преднатяг влияет и на скорость срабатывания и на степень блокировки, просто блокировка так устроена что каретки раздвигает в сторону шлицами и это увеличивает давление на пакет фрикционов, чем больше давление на пакет фрикционов тем выше трение и тем выше степень блокировки.

так же давление на пакет фрикционов увеличивает преднатяг.

а разница в оборотах колес напрямую увеличивает трение в пакете.

Короче все три параметра увеличивают степень блокировки, по сути это значит что они увеличивают крутящий момент который блокировка может передать на колесо с зацепом, в то время как другое буксует.

В общем парни учите матчасть чтоле =)) посмотрите на схему устройства блокировки =)), как-то так.

Мы то в курсе. Но степень блокировки это одно, а преднатяг другое

Вы в курсе? ок.

то есть преднатяг не влияет на степень блокировки? ок. как имея одну и ту же блокировку не меняя пакет фрикционов увеличить степень блокировки?

коэффициент блокировки постоянно будет меняться в зависимости от крутящего момента на дифференциале от двигателя, силы преднатяга, и силы сцепления с дорогой.

Если можно, кинь описание пожалуйста.

Поставил блоку наконец то. 2,5 месяца руки не доходили ))).Есть пару вопросов: на очень маленькой скорости в поворотах, или когда трогаешься плавно с вывернутыми до упора колесами, щелкает капец прям как. Такое чувство что каждый щелчек аж пинком сопровождается. На скорости в поворотах все ок. По прямой тож ничего подобного не наблюдается. Залил 75-140 мотюль(выбор был не велик. Точнее его вообще не было).Теперь вопрос: так и должно быть? Или что то не исправно? Завтра ехать 150км, не хотелось бы сюрпризов.

так и должно быть. приход должен быть чумной.
расскажи как вкорячил.

Снял старый редуктор с насосом. Поставил новый с блокой(так в сборе и покупал). Потраха айка трогать не стал. Залил туда жижи и дырки от трубок заглушил. Как то так

Всё правильно сделал. Щелчки это большой преднатяг обычно. Особенно у куско

Так в итоге на что он влияет? Из ваших дискусий так ничего и не понял )

И как часто масло менять теперь в редукторе?з.ы. первый раз видел синюю трансмиссионку. Аж гуглить полез, то ли купил

Еще наблюдение: когда задом разворачиваешься, при тех же вывернутых колесах, щелчки как то мягче, плавнее, реже. Но когда едешь вперед просто жесть

Тогда жесть = норма. Ни че не развалится? Очково как то. Ездить потихоньку

потому что 1.5way блока.
в рс/мр 1way блока, задом ничего не щелкает.
почитай разницу между 1, 1.5 и 2way

щелчки эти происходят из-за отсутсвия момента без нагрузки, т.е. банально проскальзывают фрикицонные пластины.

да, дисковые блоки это не совсем городской вариант, потому в МР с завода пластины собраны в "неправильном" порядке для меньшего преднатяга, потому айк рулит в этом плане.

этим вопросам 100 лет в обдем, неужели до сих пор для многих это остается тайной?

Так и есть. Недавно разобрали заднюю блокировку на 9рс европейка, собрана была на половину пар трения, признаков вскрытия до нас не было.