Они бывают и на сток стойки ?
Начал поиски

Сход спереди -0.02 достаточен под 1-2 передачи ? Или ещё побольше в минус ?

-0*02" на сторону нормально. если чисто под спринты то можно ещё.

да на сток стойки бывает и то и то.

учти что с увеличением расхождения колёс ты увеличиваешь нагрузку на все с\б и резину на прямиках.

всё равно нет универсальных цифр для любой машины и трассы. есть цифры от которых можно отталкиваться, а настраивать всё в комплексе придется тебе самому. какие углы к чему приводят - вкратце написано.

Кстати, пару мысле на тему углов :))) + мне друг тазовод тоже подкинул пару мыслей, хочу поделиться ими с вами.

Если уж говорить про прямики, то ваще офигенно для курсовой устойчивости положительный развал колес на задней оси :))))) - правда это дико смешно смотрится так же для прямика тема увеличение кастора, но по ходу с кастором не так все просто на эво да и на руль будет больше реактивное усилие.

На тему спорных мнений насчет схождения колес на задней оси, тут вот какие мысли: дело в том что в повороте задние колеса как и передние идут по разным радиусам и по большому счету в идеальной подвеске два задних колеса должны были бы во время напрмер поворота налево тоже чуть-чуть поворачивать налево (кстати как в подруливающих подвесках и сделано) но в неидеальном мире задняя ось со стационарными углами установок колес и если мы оставляем схождение сзади в нуле, то у нас внешнее колесо ко большему радиусу чем надо, то есть на внешнем колесе мы имеем меньшее сцепление с асвальтом чем на внутреннем и это при том, что в повороте внутреннее заднее колесо почти совсем разгружено а внешнее нагруженно, если же делать на задней оси схождение то увеличивая угол этого схождния мы увеличиваем сцепление внешнего колеса в повороте, то есть в поворотах это даст более стабильную заднюю ось, но на прямике так как оба колеса будут ехать друг на друга, стабильности убавится.

- В принципе можно на схождение задней оси смотреть с другой стороны - меньше сцепление у задней оси в повороте тем больше у нее снос, это должно компенсировать недостаточную поворачиваемость, такая настройка даст в + стабилность на прямике и количество фан и джоя возрастет, но в поворотах машина будет медленнее.
В идеале конечно хоть чуть-чуть но сзади схождение надо делать.

дабл :)

Если уж ты вспомнил подруливающие подвески, то тут два варианта и оба они достижимы одновременно лишь в электронно управляемых системах 4WS.
1) задние колёса поворачиваются туда же, куда и передние с целью увеличить дугу по которой двигается автомобиль, снизить поворачивающий момент и добавить тем самым стабильности и курсовой устойчивости в поведение автомобиля при перестроениях.
2) задние колёса доворачиваются в противоположную сторону, для увеличения маневренности и уменьшения радиуса поворота.

Так вот если говорить про пассивные системы на основе эластичных сайлентблоков, то к примеру, на марках 2 и чейзерах, с увеличением крена, подвеска обеспечивает доворот задних колёс как раз в сторону, противоположную повороту передних колёс, тем самым добавляя поворачиваемости.) А вот эво наоборот со сжатием вроде как стремиться увести схождение больше в плюс..

По схождению... В общем и целом положительнее схождение сзади стабилизирует зад в поворотах на ровном асфальте и даёт держак заду, однако перед от этого лучше не поворачивает и наблюдается рост недостаточной поворачиваемости. Однако в поворотах с неоднородным покрытием и особенно на неровной дороге, машина с положительным схождением склонна к вилянию задом, плюс это перерастает в эффект диагональной раскачки, что вкупе сильно дестабилизирует автомобиль в вираже и заставляет работать рулём. Мало того, чем "сильнее" развал и чем больше занижена машина, тем сильнее проявляется этот эффект, это важно, по-скольку мы говорим уже о нештатных углах, ведь заводские величины схождения справедливы для заводских значений развала.

По-английски этот эффект подруливания на кочках называется bump-steer, а реализуется в реальности он благодаря пластелиновым с\б в заднем продольном рычаге и в рычаге схождения. Для борьбы с ним вайтлайн, например, даже выпускает с\б со смещённым центром, для заднего рычага схождения и просто жёсткий полиуретановый в продольный рычаг. Это позволяет практически избавится от паразитного подруливания задних колёс и ехать туда, куда тебе надо, а не туда куда срулила подвеска на очередной неровности. Схождение в ноль или очень близкое к нулю позволяет этот эффект свести к минимуму, получить стабильный прогнозируемый зад и бОльшую поворачиваемость.

Даже если отбросить вопросы поворачиваемости, достаточно один раз ощутить "прелести" положительного схождения в вираже на небольших волнах или кочках, чтобы понять что это скорости вам совсем не прибавляет и попросту является опасным поведением авто в повороте.

Вообще радиусы качения задних колёс, виртуально контролируются через скорости их вращения дифференциалом. Схождение же сзади позволяет нам изменять угол увода задних колёс в поворотах. А изменение угла увода задних колёс относительно угла увода передних колёс - изменяет поворачиваемость авто. Опять же как правильно выразился в предыдущих постах vd важны "целевые повороты", все настройки зависят именно от них.

ЗЫ ты по возможности, излагай технические мысли со знаками препинания и без опечаток, а то я половину логических связей понял не сразу))

ок поработаю над этим вопросом :) слепой метод печати будь он неладен :) печатаю быстрее чем думаю :))) отсюда много опечаток, за знаками ваще не успеваю :) ибо пока начнешь знаки расставлять, мысль уже уйдет... эх!





На тему подвески, тут как в той крылатой фразе: "теория теорией, а практика практикой" - если где-то пересеклись, уже хорошо.

P.S. Если у кого есть свободное время обязательно заедьте в ГУМ там сейчас стоят олдтаймеры Ауди и это реальный шанс увидеть машины с положительным развалом задней оси :)))

У грузовиков пустых так часто бывает.

поправочка, посмотрел бумажку-распечатку

Схождение суммарное
-0*04" спереди

Поднимем тему, Господа гоночники.
Есть вопросы по настройке подвески под спринты с преобладающими поворотами под 90 градусов и тремя медленными под 180.

Один и тот же поворот, но два разных этапа
Это в одном и том же месте
октябрь 2011 год темп +6/8


и первый этап май 2012 год темп +25


В одном и том же повороте не воооруженным взглядом видно что на нижней картинке машина заметно сильнее кренится.

Пружины tein S-type -30mm амортизаторы сток.
Из настроек подвески
развал перед -2,5
расхождение +5мм
зажал передний стаб на одно положение сильнее.

Задний развал -2,3
схождение 0
стабилизатор в том же положении +3

Из за чего увеличились крены, Ваши мысли? Что делать?

Кто что скажет по изменению наклона стойки (кастера) помогает ли уменьшить крены?

Навалил просто быстрее в поворот, вот и крен больше )

Амортики подохли, вот и скорость перераспределения веса авто стала выше.
Ничто не вечно под луной.
А так же может у шин держак получше в этот день был.
А вообще лечить заболевание по телефону очень трудно.
В соседней теме человек с углами боролся, а нужно было с кренами.

Не, аморты в норме.
Склоняюсь к второму -держак был лучше.

Интересует возможность увеличения кастера на сток подвеске, путем замены бушингов в нижних рычагах. И прорабатываю варианты с изменением ролл-центра путем замены нижней шаровой и изменения угла наклона нижнего рычага.

Есть ли у кого опыт подобных тюнингов на эво?

\
Хуже не будет.
Если увеличить кастор, то увеличиться динамический развал, это то, что нужно в повороте.
При этом статичные углы можно чуть уменьшить и будет выше сцепление на торможении и в динамике на прямых колёсах.

Про углы.
Доступным и простым языком:
http://www.kms-tuning.org/node/494

ой, неужто стенд купили? :)

Ммм, как бы сказать получше.
Купили, но не для широкого круга клиентов. Мы его брали для спорта. Вот:
http://www.kms-tuning.org/forum/cgi-bin/ya...?num=1345204511
Просто, Саше, который писал статью, очень хотелось это отметить. :)

Алексей а при ребилде можно рассчитывать сразу попасть на регулировку ?
Если что у меня АСТ

Я думаю через неделю это можно обсудить.

А какие углы в стоке у эво 9 должны стоять?

Схождение перед
Развал перед
Кастор

Схождение зад
Развал зад

Допустимые стоковые углы (вернее их вилки) можешь узнать на любом сх-разв. стенде где в базе есть Эво9.

с мануала

принтскрин - http://clip2net.com/s/2AO21

Спс, а у задней оси туп все по нулям?

Чота кастор у эвиков не бодрый.
Смотрел распечатку с обычной бмв, так там кастор в районе 5=) Плюс еще и схождение положительной на задней оси=) Бмвшники сбрендили=)

задняя ось

скриншот - http://clip2net.com/s/2AOh3


Вопрос - а нахера тебе оно?

О, спс. Ну как зачем, к примеру я терь знаю, что на задней оси схождение 3 мм.
А кто-нить переднее схождение пробовал в плюс крутить?

Как можно добиться развала 3-4 градуса на сток подвеске с небольшим занижением(2-3см)?

Больше 2 с половиной ставить перебор. лучше кастор читерить. есть эксцентрики специальные в передние рычаги, вот куда лучше смотреть!

Скорее всего никак, придется менять рычаги, но для кольца я бы не стал ставить регулируемые. Точно не знаю, но Nagisa делает рычаги на заказ...

сделал -2.3 перед и -1.2 зад стало намного лучше на выходе из поворотов и жопу как то меньше стало закидывать!

+1
Пытаюсь сделать себе ближе к -4 спереди!
Стоит: занижение перед -35, зад -15 пружины hr, аморты бильштайн В8.
На стоковых болтах максиму получилось -2.2, поставил верхние болты которые позволяют увеличить развал до 1.5 градусов. Заезжаю на развал в надежду развалить ближе к -4, крутим и не хрена не выходит больше -2.2! Принимаем решение, идем на эксперемент Снимаю верхние болты вообще, нижние ослабляю, опускаю машину чтобы понять на сколько может углубиться кулак в проушину аморта и понять какая будет максимальная цифра. И тут я вообще офигел!!! Развал остался на -2.2. Делаю первоначальный вывод: что то недает углубиться кулаку в проушину аморта, либо кулак упирается в корпус аморта, либо что еще. В выходные постораемся разобраться, сразу поднлюсь, ну или вы подкажите знающие люди.

Надо вместо родного использовать другой более тонкий развальный болт, тогда точно больше 3х градусов можно валить

как думаете стоит еще добавить угла?

мне кажется и спереди, и сзади как минимум еще на один градус нужно увеличить в минус

Смотреть надо не по картинкам, а по температуре покрышки. Но я бы добавил. Спереди так точно.

Уже решил брать пирометр.

При какой разности температур понимаете, что не хватает развала? 2, 5, 30 градусов?
То есть например если внутрення 67 градусов, центр 67, внешняя 70 градусов. 3 градуса это много мало?
и внутренняя вроде на торможении в любом случае будет перегреваться больше

Мы стараемся больше 1гр разницу не иметь. Может это и не правильно. Нутро покрышки всегда должно быть чуть горячее. Но разница более 2гр наружка-нутро, не совсем правильно, на мой взгляд.

какая подвеска и стабы?)

Понял, буду значит также доводить до одинаковой температуры

Не подскажите что сделать чтобы под газом на выходе из поворота мордой не плужить?

Схождение на это влияет? А то у меня такой набор: перед РАСхождение 10 минут, сзади Вхождение 4 минуты

и на больших скоростях машина как-то не уверенно себя ведет

пока решил стаб задний на макс зажать и схождение везде в ноль

p.s. речь про картодром, то есть острые медленные повороты на 2й передаче

Каяба сток с RSR и whiteline оба стаба

после полного стока может конечно кренов меньше, но какой-то сыр бор получился по ощущениям) не сбалансированность что ли

Так я же и написал что поставил эти болты, ничего не дало. Пробовал даже без верхних болтов и тоже ничего не изменилось. Как был -2.2 так и остался.

Может болты не те или дырки раздрочены?

То, что зажал задний стаб, правильно. Добавь сзади еще схождение в +, где то на 16-20 минут (суммарно). Морду тебе надо делать мягче, кастор увеличивать и развала где то пол минуты добавить.

Пробовал вообще без верхнего болта. Не помогает. Что то мешает кулаку сместиться глубже кв месте крепления к аморту!

не углы тебе менять надо, а подвеску))

+1

Нельзя, регламент )

Полминуты в смысле полградуса? А то у нас стенд с погрешностью в 1-2 минуты показывает)

То есть схождение сзади вместо +4мин сделать +20мин, а развал спереди вместо -3градусов сделать -3.5градуса?

Тогда смени пружины на нормальные. РСР слишком уж разбалансированные.

Где то так. Начни с схождения сзади. Попробуй. Потом к схождению, добавь передний развал. Попробуй. Надо действовать поэтапно.

Уточню Rsr ti2000
А какие нормальные? А то уже второй комплект пружин купил

характеристики сток амортов менять можно?