понятно..

а вы что в параллель запустили?????Ну тогда сплит рулит,хлебцы между радиаторами вставляйте,равномерно будет прожариваться....эво-тостер)))

Объясни из-за чего быстрее? Ты что юбкой грязь скребешь? Разве только из-за того что при каждой мойке его практически не моют...
Я когда свой разобрал, он был чище интеркуллера (не смотря на то что интеркуллер новей) и не грязней радиатора кондиционера. Кстати сплит из интеркуллера и двух радиаторов кондиционера и охлаждения ни кого ведь особо не пугает...

Думаю исполнить параллейное подключение сложней последовательного и самое главное сделать их работу правильной...

Бамбиныч,вот в том то и дело параллель нужно все правильно подключить и настроить,а последовательно вобще гемора ноль и сам подумай сначала жижа заходит в один радиатор охлаждение,потом в другой,опять охлаждение,тоесть одна жижа охладилась дважды и поэтому при последовательном соединении темп резко не растет так по кругу успевает нормально остыть,а в параллели жидкости заходят одновременно в два и толком не успевают охладиться...тоесть при равных нагрузках и темп воздуха темп жижи будет разной..я например заметил что стоя в пробках жижа нагревалась до 90градусов(в акпп)и мне хватало буквально проехать тапку в пол 200метров чтоб температура упала на 10-15 градусов...при сплитсистеме это не реально...максимум 5градусов...теперь по поводу загрязнения кулеров в сток месте и за интеркулером,я неделю назад почистил два кулера,отсоеденил на зиму тот который за интеркулером и что ты думаешь за интеркулером чистенький,а вот в сток месте весь в грязи,катаюсь онли город...а вобще я не отговариваю,катайтесь как хотите,сплит или еще как, я выслушал людей,сам потестировал и пока что лучшего решения по размещению кулеров я не вижу

Чукча не читатель?



По крайней мере это реальное авто, с реальной проблемой, которую решили.
Причем не пикового перегрева, его не было, а не охлаждения масла и росто тосола на этом фоне с 78 до 107 за 4 передачи при последавательных замерах.
А не плод воображения и теория о том, как было бы лучше.

Олега,так я тоже впринципе не голословлю..проверил сам...у меня вобще жижа больше 50 градусов в отжиге не растет))))что тоже не есть гуд так как рабочая 70-90 градусов

Так этоже нормально, практически нижний порог рабочей температуры масла АКПП. Там и 110 еще не потолок...

Это ты про АКПП или про двигатель? Если двигатель, то что с термостатом?

Не правильно ты рассуждаешь!
Т.к. радиатора будет два параллейно то их суммарное сечение увеличится в двое, т.е. и скорость прохождения масла через них уменьшится во столькоже раз, а значит и времени для охлаждения будет в два раза больше! Плюс параллейное подключение имеет более высокую пропускную способность! Один минис подключать и настраивать трудно...

Бамбиныч рабочая темп акпп 70-90 градусов свыше 90 это уже не есть гуд,а 110 все пизд"ец..свойства атф быстро ухудшаются,фрики начинают гореть и тд и тп.....а причем тут термостат на акпп,там жижа сразу начинает циркулировать по кругу и датчик поставлен прямо в цепь уж точнее измерения и не придумаешь....просто обдув офигеть,а пропараллель ты не прав,последовательность рулит,масло вобще не успевает охлаждаться как хотелось бы(я же тебе написал что стоя в пробке жижа нагревается например до 90градусов и стоит только проехать газ в пол 200метров темп опускается на 10-15градусов моментально,сплит система такого не даст хоть ты тресни максимум 5градусов и мало вероятно,душит эти два кулера друг друга и пойми площадь обдува полноценного у сплита ровно в два раза меньше и второй кулер обдувается не холодным воздухом,а уже подогретым от первого),а ты поставь ради эксперимента как я говорю и как говорится почувствуй разницу,думаю заеб№ешься гонять авто по мячику чтоб темп догнать до критической....

мои пять копек...
главный косяк паралельных сисетм это то,что жижа пойдёт там где ей проще/легче пройти и во аторой радиатор может и не пойти...

последовательно лучше.

что касатеся один за другим...если их загерметизировать между друг другом, и направляющие плотные,то тоже может жить

А где я говорил что раздельное расположение кулеров будет хуже или не лучше сплит? Ясный перец, что эфективность будет поболее. Я же говорил что и достаточно и сплита из двух стоковых маслокуллеров. Я понимаю что эфективность куллера размером с радиатор ОЖ будет еще лучше, но зачем она?

Про рабочую температуру гидравлической жидкости коробки, ты неправ, она всегда работала при температуре больше масла двигателя и 80 это только начало нижнего порога! И при повышеных температурах 130-150, если эти режимы часты, нужно чаще менять масло, тем более что масло АКПП чаще всего на миниральной основе...
Я же спросил о термостате масла двигателя, спросив о нем ли речь? Я в свое время датчик в коробку ставил в сливную пробку

А про параллельное подключение я прав на 100%, нужно только заставить работать два радиатора одинаково, так как жидкость как и ток идет по пути наименьшего сопротивления...

ну-ну...я про температуру акпп,ты это втирай студентам или еще кому,рабочая 70-90...выше это все пизде№ц коробасу...проходили знаем...и откуда такая увереность в этом,кто хоть такую чушь подсказал,пошли его нахер.....рекомендуемый максимум 90градусов чтоб жижа была в норм рабочем состоянии,а втом что сплит система эффективна по отношению к стоку тут ты беспорно прав...но увеличив мощь и все такое сам поймешь что система слабая,а в пробках так вобще анрил....ну кто как подключит систему это выбор каждого,я за последовательность....не просто так тебе Брайян например написал,эти люди все что можно по охлаждению аттестировали и тоже пришли к мнению что последовалка проще и надежней,и сплит в сток месте шляпа,забор воздуха чуть ограничен,а стоя в пробках так вобще обдува там нет,а вот за интеркулером есть мало мальский

При температуре выше 90 градусов надо отпускать тапку и остужать АКПП, а то фрикционы при дальнейшем отжиге осыпаются.
Даже тюнинг фрикционы у нас 100 градусов не смогли пережить...

Ну ну... Даже во многих руководствах пишут, что проверка уровня жидкости происходит при нормольной рабочей температуре от 80 до 90гр (у разных производителей поразному) для чего нужно проехать 10-15км. Тоесть это нормальная температура при нормальных условиях эксплуатации, но есть всегда и тяжелые условия (буксировка, пробуксовка, жаркий климат, грунтовая дорога, снег....) где значения температур будет однозначно выше и если поставить в стоковую машину датчик t, то вы сильно удивитесь, что ее температура на многих авто летом в жару частенько работает в диапазоне выше 100С

А ваши фрикционы не выдерживают момента! Так как при том режиме когда коробка выделяет основное тепло фрикционы не задействованы, т.е. в гидротрансформаторе...

ЗЫ Не забываем что у многих авто вообще нет радиатора, а только трубка проходящая через радиатор ОЖ !!! Какая у него температура при тяжелых условиях?

Вот истину говоришь...Данила ,а у меня притапке в пол начинает охлаждать очень быстро так как обдув очень мощный,могу даже на видео записать))))хотя я один кулер на зиму отключил..который за интеркулером

Я так себе и представил 90% авто с АКПП на приколе из-за из поломки

ЗЫ Тебе часто коробка подмигивает штатным датчиком перегрева масла АКПП? Поинтересуйся при каких значениях она это делает, ты видимо будешь в шоке, если для тебя выше 90 это все пиздец...

ЗЫ Кстати многие специалисты говорят что при раскачивании автомобиля при попытке выбраться из снежного заноса, масло может достигать более 150С, и это говорит только о том что если это происходит часто нужно чаще менять масло, а не саму АКПП

А при чем тут вообще пробки, особенно тюнинг и t масла в двигателе? Ведь о ней шла речь первоначально. Или ты все про АКПП гнешь? У меня механика! Не думаю что у кого-то даже на жестких корчах будет проблемы с tмасла двигателя в пробках даже со штатным куллером... да и вообще в городе...

Не путайте сток авто и подготовленные...
Я плотно занимаюсь работой с такими авто и подготовкой АКПП в том числе и если Вас это удивляет, то это еще ничего не значит, что мы не правы.
А если предметнее, то фрикционы которые мы "закатали" способны держать 700-800 сил, на тот момент в машине было не более 350, просто хозяин немного не проникся моими наставлениями по поводу максимальных значений температуры для АКПП.
Кстати говоря локальный перегрев на шейке бублика убивает и его в том числе.

Я бы ставил радиаторы последовательно, тк получается фактически радиатор с в два раза большим телом (если они одинаковые) и точка.

Ну есть же смысл, например, делать интеркуллер, радиатор ОЖ не только больше по площади, но и толше, т.е. увеличевать его суммарное поперечное сечения трубок, площать трубок и их обребрения...

Ну я думаю мало просто заменить фрикционы держащие больше сил. Нужно еще что-то увеличить... Это тоже самое что поставить керамический диск со сток корзиной с ее усилием... На много в этом случае увеличится перевариваемость сил этим узлом? думаю совсем не на много и не на долго..
Чем они кстати отличаются от стока? Площадью, составом?

Да понятно что с двумя в любом случае лучше чем с одним, но при параллельном подключении у меня есть вопросы - как разделится поток и в результате как охладится, а при последовательном - вопросов нет.

Да спорить бесполезно..последовательно проще..намного проще...я этак минут за 30 подключу второй кулер а в параллель будете неделю мыкаться...врезая магистраль в коробку или еще куда,а потом еще и отстраивать придется ...все эти нравоучения в интернете по акпп бред еще тот,общие фразы...а тюнинга акпп вобще нет,так обещают слова,а как до дела доходит сидят репу чешут

И площадью и составом

Ну естественно не просто фрикционы поменяли))))

так что они значит плавятся после 90С? растворяются в жидкости? )))

Да вобще сток фрики легко держат до 500сил...они горят из-за проскальзывания,а чтоб этого не было нужно чтоб передачи быстро втыкались

Бамбиныч не плавятся а ухудшается качество атф и теряет свои свойства а от этого не только пиз"да фрикам приходит и механизмам тоже и сальникам и прокладкам

Это да! но не сразу после 90С и не тут же как только это произошло на несколько минут... Масло начинает стареть быстрей (терять свои свойства) на протяжении какого-то времени и при продолжительной работе в таких условиях, а кратковременно при температурах в плоть до 180С в этот момент не теряет своих главных качеств. Т.е. менять прийдется не через допустим 70т.км, а через 25т.км...
Короче "90С, а после все пиздец" звучит очень смешно для современных АТФ

Бамбиныч,все сдаюсь..ну ей богу трудно тебе втереть про охлаждение и про акпп,180 это ты загнул брат не бывает такого,коробке сразу писец....атф уже начинает терять свои качества на 100градусах.....Дружище ты что нам отвечаешь читая сейчас про акпп на сайтах и про тюнинг акпп...так я тебе скажу что тюнинга акпп в раше совсем нет и усиления тем более,такой большой,а в сказки веришь

Рома!
Ну тоже не загибай про тюнинг, он есть http://peleton-dv.ru/service/agear.html
ПРОШУ не счесть за рекламу, текст староват, менять треба, но некогда, в целом отражает суть вопроса...

Дружище это как я понял саша харвест занимается...это только для марков и тоуров и что-то в этом роде,а для митсу наших коробок w5a51 вы точняк ничего не сможете предложить(не в обиду) я вобще под огромным сомнение что бублик сможете сделать на сталл 5000оборотов и чтоб держал сил этак 700 и момента под 1000Нм,а еще вряд ли вы решите проблему усиления планетарок(хотя я уже нашел способ,благодоря некоторым людям с других форумов)и если только в инете найдете об усилении...если прошивка то ту которую я надыбал в австралии,ну болт повернете на линейное давление...или вы уже все можете???

хера се...может быть и можете только проще в америку отослать и по бабосам одинаково ну если чуток разница,а вот они точняк смогут все сделать из автомата пулемет

я вам открою тайну про температуру масла в акпп...
масла современные могут работать далеко за сто...конечно срок службы их уменьшается....

главная проблема, это вязкость, уплотнения резиновые (которые не очень любят,а если ещё и постоянно наваливают то совсем не любят этого) в финале потеря давления через "худые" задубевшие резиновые уплотнения и "привет "фрикам:), разрушаются насосы от перегрева:( банально клинят и разрушаются...
есть умельцы которые так греют коробки что и гидромозги "ведёт" а это тоже потеря давления и привет фрикам, или банально работать не будет....
коробка от митсу может частично это компенсировать, т.к. она с электронным управлением и индивидуально может регулировать давление на включение каждой передачи.... вообзем то это как плюс так и беда....
беда потому как сервисмены дэбылы в большинстве своём....
научилиь по мануалу механику крутить...и авось получится:(
поэтому тойотовская коробка в изготовлени Сашы ака HARVEST вне конкуренции..голая механика:)

кто ищёт тот найдёт все эти решения в сети и может замутить сам почти всё...бублик конечно не так просто сделать:) мне вот уже второй сделали (а вообще на нашу коробку уже четвёртый в россии)

Может и не бывает, но вот атф его в полне может выдержать, ведь я о нем в том контексте вел речь...т.е. если коробка не выдержит, то не по причине якобы потерявщего свойства при такой температуре атф...

Я два года ездил на полноприводной машине с акпп. И передтем как поднять мощность ей на 25% (50сил), я досконально изучал этот вопрос и в частности по поводу допустимой температуры АТФ после установки датчика в сливную пробку, т.к. я частенько практиковал старт с тормоза и газа в пол, иногда не меньше десятка раз за вечер... Так вот обычная температура в этой АКПП была 90гр, в жару окого 100, с частыми переключениями и под полную нагрузку 110, как до тюнига, так и после... При не нормальной эксплуатации (частые старты с тормоза) около 115-120 Выше я не допускал. За все 2года и пробег 40т.км я не заметил ни каких изменений работы АКПП и сталтест она проходила до момента продажи автомобиля...

Я ни одного сайта не прочитал посвещенного тюнингу АКПП, в свое время изучал только по ремонту и эксплуатации...

Про моторное масло ты того же мнения?

Причем тут моторное и атф.....я же по русски написал рабочая темп акпп 70-90...больше начинается пизд"ец...и чем больше тем быстрее,хуй"ня это все про ваши 120-180 градусов,там все сгорит накуй при таких закипаниях и фрики и насос и прокладки и еще ебанет предупредительным в воздух через сапун....что значит ты стартовал на автомате с двух ног...это с 2800-3000оборотов????самому-то не смешно ....интересно как ты тюнил свой акпп,расскажи очень интересно послушать человека который впервые в раше сделал тюнинг акпп или хотя бы контору подскажи

тогда первым был я :)

а буду я)))))))кто до конца или уган"дошит автомат или полностью коробас затюнит))))осталось маслонасос затюнить

Билять... Мущины, мне по маслокулеру взамен штатного совет внятный нужен. Шли бы вы все со своими автоматическими коробками... В другой топик ))

P.S. Касательно маслокуллера как у десять,так и у девять,можно ещё подточить в подкрылке,где "Жалюзя" стоят,стоковые снять,купить на строй.рынке новые с шир.отверстиями и развёрнутыви вниз и обратно заколхозить,проход воздуха реальный и как вариант поставить пропеллер от моца поверх куллера,спад темп будет нормальным !
P.S.2 Раньше помните в ваннах стояли на верху,где воздухоотвод был,они очень подходят,широкие проходы и по размеру норм,развёрнуты вниз как раз...

.

Два родных решают вопросы, лучше 9-х и свежих.
Два девятых в разных подкрылка тем более.
Но если сносить во второй подкрылок, то лучше гредёвый кит, встает как родной на продолжение магистрали во второе крыло, качественный продукт.
Не путат с китаеамерикой со встакой под фильтр.
Хотя я не сторонник...
1. Тянуть шланги, тупо лишний элемент не надежности и так случись чего... горячее масло...
2. Стоит денег, а я не в кольце езжу...
3. Не помню что, но что-то ещё меня смущало во втором подкрылке, толи орошайка и плохой обдув, толи вопросы по насосу..

Чем тебе не кулер не пойму, зачем огород городить


Есть в наличии http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=18533

цена конечно поный хкс, но секас блин......

Олег за секас платить надо:)